이그니션 키를 돌려도 차가 출발하지 않습니다. 잘못했다고 생각하고 다시 시도할 수 있습니다. 아니요, 아무 일도 일어나지 않습니다. 엔진은 죽은 뱀처럼 작동합니다. 핀 드롭 침묵은 등골에 오한을 보냅니다. 당신은 가능한 값비싼 수리에 대해 당황하기 시작했습니다. 안심하다! 배터리 또는 교류 발전기만 가능 그리고 이들 중 어느 것도 큰 비용을 들이지 않을 것입니다.
배터리인지 교류 발전기인지 파악 문제의 원인이 비용, 시간 및 두통을 줄여줄 것입니다. 배터리 문제라고 생각하고 테스트를 실행하지 않고 교체할 수 있지만 손상된 알터네이터는 정상적인 배터리를 파괴할 수 있습니다.
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다음은 배터리인지 여부를 결정하는 몇 가지 팁입니다. 문제의 원인:
배터리는 교류 발전기보다 수명이 짧습니다. 자동차가 시동되지 않으면 대부분의 경우 배터리가 방전되었을 가능성이 큽니다. 다음 단계를 따르면 작동 여부를 확인하는 데 도움이 됩니다.
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터미널 스캔 – 부식된 단자는 배터리에 충분한 전력이 공급되지 않는 원인이 될 수 있습니다. 녹이나 부식이 있는 경우 청소해야 합니다. 검정색(음극) 및 빨간색(양극) 단자에서 클램프를 각각 제거합니다. 양질의 배터리 클리너와 와이어 브러시를 사용하여 먼지와 녹을 문지릅니다.
배선 살펴보기 – 단자 클램프로 들어가는 전선이 부식되거나 손상되거나 닳을 수 있습니다. 클램프에 다시 부착하기 전에 자르고 벗겨야 합니다.
전압 검사 – 이 테스트를 수행하려면 멀티미터가 필요합니다. 장치의 한 리드를 음극에 연결하고 다른 하나를 양극 단자에 연결합니다. 판독값이 12.6볼트 미만으로 표시되면 교체가 필요한 자동차 배터리가 약한 것입니다. 다시 말하지만, 터미널에 연결된 멀티미터로 엔진을 시동할 때 동일한 판독값이 표시되면 배터리 불량이 원인입니다.
최고의 자동차 배터리 중 하나를 사용해 보세요. 현재 하나를 교체할 때 단위. 그렇지 않으면 이러한 문제가 지속되며 곧 교체를 다시 찾아야 합니다.
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배터리인지 교류 발전기인지 확인하는 두 번째 단계 후자를 확인하는 것입니다. 엔진이 작동 중일 때 배터리에 충전을 공급합니다. 이 장치에 결함이 있는지 확인하려면:
파워 벨트 검사 및 배선 – 엔진이 켜져 있을 때 파워 벨트가 가동되고 있어야 하며 교류 발전기와 배터리 사이의 배선이 헐거워지거나 손상되거나 부식되지 않아야 합니다.
멀티미터 테스트 수행 – 점화 키를 켜고 AC, 앞유리 와이퍼 및 스테레오와 같은 모든 액세서리의 스위치를 켭니다. 멀티미터는 리드를 터미널에 연결한 후 13 ~ 15V를 읽어야 합니다. 또한 자동차의 전원을 끈 후 판독값은 약 12.9V여야 합니다.
헤드라이트 테스트 – 점화를 켜고 헤드라이트를 켭니다. 그런 다음 모든 액세서리의 전원을 켜고 헤드라이트에 흐려지는 징후가 있는지 관찰합니다. 조명이 계속 밝기를 잃으면 알터네이터가 불량입니다.
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